Все началось с того, что у меня появилось вот это
Рассказывать о его достоинствах и недостатках здесь и сейчас не буду, ибо тема не та. Однако, стрелять из этого у меня любят много и многие. А это пульки-шарики, баллоны - только успевай подносить. Все это влечет за собой частые походы в магазин и финансовую нагрузку. Ну, если в целях экономии стальные шары дома катать - типичное пижонство, то на баллонах сэкономить можно и очень ощутимо.
На просторах рунета много материала и даже видео, как сделать многоразовый 12-граммовый баллон из автовентилей подкачки. Для
этого предлагают эти вентили найти либо на шиномонтажах, либо на авторынке, либо в магазинах, плюс к этому приобрести плашку и метчик М8х0,75 и в догонку золотники клапана Шредера у холодильщиков, ибо авто золотник не работает с высоким давлением и низкими температурами. На пробу сделал несколько баллонов по этой методе. Вентили на авто развале в основном никуда не годятся, то резьба покоцана, то побита уплотнительная поверхность. Плюс, барыги просят 100-120р. за экземпляр. Да эту шнягу еще и от резины очистить надо. В общем от всех резьбовых затей с авто ниппелями и клапанами Шредера отказался. Фуфло это все...
На одном из форумов один мужик предложил идею с винтом, гвоздем и фторопластом. Винт он предложил М5х10 с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником.
Идея мне понравилась простотой изготовления, бюджетностью вопроса и простотой ремонта и обслуживания при эксплуатации. Но вот одно "но" - резьба на некоторых баллонах получается хлипкой, не полнопрофильной, т.к. проход без сверления горловины на некоторых баллонах уже имеет диаметр 4,5мм. Для резьбы, работающей под давлением, маловасто будет. Было пару моментов когда резьба срывалась при подтягивании. А ведь в баллоне в газовой области создается давление порядка 60кг/см кв., а в жару так и все 70. А вот теперь и представьте картинку, что будет, когда после зарядки на полном баллоне у вас вдруг потравило по резьбе. Вы взяли пассатижи или шестигранный ключ и попытались подтянуть и резьба сорвалась.
Поэтому на своих баллонах я решил резать М6 основную, т.к. оная в горловине всех баллонов получается в полный профиль, а седовательно, качественной. Но вот от винта М6 с цилиндрической головкой пришлось отказаться, т.к. внутренний шестигранник у них 5мм и при стачивании головки до наружного диаметра 7,6мм получается очень тонкая стенка, которая на раз-два сжует уплотнительную прокладку в пистолете. А потому я использовал винт М6 х12 с патай головкой и внутренним шестигранником 4мм. Можно использовать и М6 х 16, но его в последствии придется укоротить.
Вариант из-за коничности головки не идеален, но вполне приемлем.
И так, начнем...
Если есть в доступе на работе токарный или дома мини-токарный станок, то вот вам ниже эскизы и можно приступать к изготовлению многоразовых баллонов. Сей способ подойдет для изготовления, как 8-граммовых, так и 88-граммовых многоразовых баллонов. Надо только внести соответствующие конструкционные поправки в размерах.
Ниже будут обозначены основные этапы и пояснения для изготовления. Те, кто захочет повторить - все зависит от наличия инструмента, станков и навыков. Если нет токарника - не беда. Это можно сгородить и на "коленках".
И так, инструмент для изготовления на коленках:
электродрель или шуруповерт (желательно сетевой) - обязательно;
тисочки - обязалово;
плоские напильники со средней и мелкой насечкой + надфили - обязалово;
молоток;
кернер;
штангель или колумбус - обязательно;
сверла:
от 1,0 до 1,5мм - любое одно;
2мм;
4,8 или 5мм;
метчик М6 (осн.)
лерки:
М1,8 - не обязательно, но желательно;
М6 (осн.) на всякий случай для прогона резьбы - желательно;
Просечку для фторопласта - желательно (пришлось сделать по ходу пьесы).
Это стальная трубка, заточенная с одной стороны с вн. диаметром 4 - 4,5мм;
Ножовка по металлу или обрезная машинка - ну а куда же без них.
Расходники:
отстрелянный баллон (колличество по потребности);
винт М6х12 с потай головкой и внутренним шестигранником (колличество чуть больше колличества баллонов, т.к. делается на коленках и по-первости без брака не обойдется);
строительные гвозди 1,8 х 32 - продаются в магазине не за дорого, в небольшой упаковке в больших колличествах;
лента ФУМ - шириной 12 мм (6-ти мм - еще лучше);
кусок листового фторопласта толщиной 10 мм (говорят можно полиуретан - не знаю не пробовал , но фторопласт работает отменно);
кусок лист. фторопласта толщиной 2 мм - это для прокладки на зарядное устройство.
Вроде с инструментом и расходниками все.
Готовим баллон
Рассверлить горловину баллона сверлом 4,8 - 5мм с помощью дрели в тисках и нарезать в ней метчиком резьбу М6.
Вытрясти из баллона стружку и элементы заводского запаивания. Все. Баллон пока в сторону.
Делаем ниппель
Просверлить в винте М6 х 10 осевое сквозное отверстие сверлом 2 мм. Сверловку лучше проводить по методу - сверло в тисках, винт в патроне дрели. При сильном уводе сверла на выходе от центра - считается браком.
Поверхность со стороны резьбы от торцевать и желательно шлифануть, потому что от ее качества поверхности будет зависеть надежность соблюдения герметичности работы клапана.
Сточить с помощью дрели и напильника головку винта до 7,5 - 7,6 мм
Сточить выдавленные надписи на торце винта, если они будут и довести до гладкой поверхности.
Для изготовления штока взят обыкновенный строительный гвоздь 1,8 х 32 мм. Гвоздь надо вставить в отверстие винта и если шляпка не проходит во внутренний шестигранник, то довести с помощью шуруповерта и напильника размер диаметра шляпки до того, чтобы она свободно ходила в шестиграннике, не цепляясь и не стопорясь.
Длина гвоздя слишком велика. Поэтому его надо обрезать. Для этого надо вставить гвоздь в винт до упора. Длина вылета гвоздя со стороны резьбы должна быть около 6-7 мм. Лишнее обрезать. На конце гвоздя желательно нарезать резьбу М1,8 около 5-6 мм длиной. Она облегчит в дальнейшем настройку глубины утопления шляпки штока относительно торца головки винта при сборке клапана.
Запорный клапан изготовляется из листового фторопласта толщиной 10 мм с помощью дрели и самопальной просечки.
В клапане надо просверлить отверстие (не сквозное) на глубину не более 8 мм сверлом 1,2 - 1,5 мм, соблюдая соосность. Делается по следующей методе: в тиски горизонтально зажимается сверло с вылетом рабочей части на 8 мм;
на торце фторопластовой заготовки найти центр, накернить его шилом, вставить в патрон дрели и сверлить до упора в тиски. Все. Клапан готов.
После окончания изготовления клапана должно получиться 3 детальки - фторопластовый клапан(внутренняя рассверловка на фото не видна, но она есть), корпус ниппеля и шток из гвоздя.
Обрезание баллона.
Готовый винт вкрутить в горловину баллона до упора и снять штангелем размер от торца головки до стыковки с баллоном. На картинке это размер "а". Либо вкрутить винтик в баллон до упора, замерить полученную общую длину и с помощью не хитрого арифметического действа расчитать размер обрезания. Выкрутить винт и отметить, полученный результат, штангелем на горловине от торца баллона.
Обрезать баллон по размеченной риске. Обрезать лучше с небольшим припуском, чтобы более точно вписаться в общий размер баллона в сборе. Общий размер баллона с вкрученным клапаном должен уложиться в 83 - 85 мм. Обрезку произвести либо на станке, либо ножовкой или обрезной машинкой. Горловину от торцевать, и т.к. винтик используется с конической головкой, то еще в ней сделать основательную внутреннюю фаску (при использовании винта с цилиндрической головкой никаких фасок на торце баллона не делать).
После проделанных операций, баллон, шток и корпус ниппеля обязательно тщательно промыть керосином, чтобы не оставалось масла, мелкой стружки и грязи. После все это дело протереть, просушить.
Сборка баллона
Как собрать ниппель? Величину заглубления головки штока ориентировочно настраивают на 1 -1,2 мм в закрытом состоянии путем накручивания или раскручивания фторопластового клапана на шток.
Глубина заглубления головки штока зависит от высоты прокалывающей иглы в имеющемся пистолете и может настраиваться индивидуально вплоть до степени удаления пшика при прикручивании баллона к пистолету. Т.е. размер, который на картинке 1 - 1,2 мм - это размер ориентировочный и подлежит настройке.
Фторопластовый клапан обязательно надо притереть с седлом. Притирку можно сделать в дрели на больших оборотах прижимая с некоторым усилием прикрученный на шток клапан к седлу или на оборот - седло к клапану. Кому как нравится.
Притирка делается до появления мелкой фторопластовой стружки и до доведения поверхности прилегания фторопласта до зеркально-гладкого состояния.
Далее, 12-ти мм лента ФУМ отрезается длиной примерно 150 мм и разделяется на 2 лоскута по 6 мм. Один такой лоскут наматывается на резьбу винта ближе к головке с отступом от места соприкосновения седла с клапаном.
При этом напоминаю, что фум наматывается "по шерсти" заворачивания винта, т.е. если на картинке винт при заворачивании должен крутиться от вас, то фум накручивается на вас.
И последнее. Закрутить клапан в баллон шестигранным ключом 4 мм до упора. При этом вылезет лишний фум. Это ничего страшного.
Запрещается допускать к эксплуатации баллон с нарезанной резьбой не в полный профиль, а так же винты с не качественной или сорванной резьбой, т.к. это может обернуться большими неприятностями не только для вас, но и для окружающих.
Пустой баллон подлежит взвешиванию на электронных весах с максималкой 0,5 - 1 кг и с точностью измерения не хуже 0,1 гр., и результат наносится на тело баллона перманентным маркером. Надпись следует заклеить прозрачным скотчем, т.к. баллон будет купаться в холодной воде при зарядке. Надпись нужна для контроля зарядки. После зарядки он должен потяжелеть на 12 гр.
Все. Баллон готов к испытанию на опрессовку и после удачных испытаний к эксплуатации.
Зарядный пост
Лично я заряжаю баллоны от огнетушителя ОУ-2. В магазе он стоит 500 - 700 р. Перезарядить в Питере на Химиков 18, 2 кг СО2 мне стоило 107 р. Наморщиваем ум и подсчитываем выгоду - покупать баллончики или заряжать самому.
Сам зарядный узел показан ниже
и представляет из себя узел всего из 3-х деталей - переходник, прокладка и прижим. Подставку не считаем, т.к. заряжать можно, держа огнетушитель к верху жопой в руках. Это самая простая конструкция.
Переходник между большим и малым баллоном сделан из резьбы болта М16 с шагом 1,5 мм. Почему так? Потому что параметры внутренней резьбы на тушителе именно такие. Длина 30 мм. В ней просверлено сквозное отверстие ф 1,5 - 3 мм. Большего диаметра не надо. С увеличением диаметра и длины увеличиваются и потери СО2 при выемке заряженного баллончика.
Прижимной узел сделан из 2-х гаек М16х1,5 и половины трехчетвертной газо-водопроводной трубы, разрезанной пополам вдоль. Гайки приварены к торцам полутрубы. К одной из гаек приварены 2 маховичка из прутка ф 6мм.
Переходник закручивается в огнетушак с помощью 2-х законтренных гаек гаечным ключом. Предварительно на резьбу наматывается лента ФУМ для уплотнения. После затяжки переходника, гайки расконтриваются и скручиваются и на их место наворачивается прижим. Зарядная станция готова. Станцию можно сделать и по-другому. Например так:
Но это немного сложнее. Тут все зависит от творческой изобретательности и технической оснащенности. На просторах инета можно найти и другие конструкции зарядных узлов, например из сантехнических фиттингов.
Зарядка баллона.
Заряжание баллона проводится в 2 этапа. Предварительно в банку (можно 500 мл) налить холодной воды и поставить ее в морозилку минут на 30 до образования тонкой корочки льда, плюс надо иметь в наличии ледяные кубики (это при условии, что заряжать надо 5 и более баллонов. Один баллон можно зарядить и на ледяной корочке).
Не советую пользоваться методом некоторых народных умельцев - засовывать баллоны в морозильную камеру, т.к. согласно законам физики железяка при нагреве расширяется, а при охлаждении сжимается. А потому, при заморозке баллона, его горловина "похудеет" как снаружи, так и снутри. То же самое произойдет и с винтом, что приведет к увеличению резьбового зазора, и как следствие, к возможной разгирметизации конструкции. На воде с ледком все очень хорошо заряжается.
Этап первый - прикрутить баллон к станции так, чтобы не травил, но и без фанатизма и открыть кран огнетушителя на пару-тройку секунд и затем снять баллон.
Здесь кроется маленькая хитрость: при 3-х скундном пшике в баллон залетело около 2 гр. жидкого газа. И потому при окручивании баллона, жидкость должна быть в нижней части баллона, а газ в верхней, т.е. баллон должен быть в полу-вертикальном положении клапаном вверх, а жопой вниз. Откручивать первые пол-оборота надо резко. Это правило распространяется на все этапы зарядки.
Будет мощный, но короткий пшик. Это выйдет газ из переходника. Если после этого будет слышно легкое шипение, значит баллон откуда-то травит. Баллон извлечь из зарядного узла и засунуть горлышком вниз в стакан с водой и по пузырькам определить место протечки. Если пузыри на стыке соединения, а клапан молчит, то попробовать подтянуть головку пассатижами или 6-гранным ключом. Если это не помогло, значит стравить газ с баллона, нажав на шток отверткой, шилом, гвоздем или тем же 6-гранным ключом. После открутить головку, очистить от старого фума резьбу и намотать побольше по-новой.
Разобрать баллон придется, если травит и из-под штока.
Выкрутить клапан из баллона, проверить - не попал ли какой-нибудь мусор, стружка или кусочек фума между седлом и клапаном. Если так, то разобрать, почистить, собрать и по-новой притереть. Собрать баллон и повторить первый шаг. После удачного первого этапа следует ===>
Этап второй - установить баллон на станцию, установить таймер примерно на 2 мин.
Вообще-то время устанавливается опытным путем и может варьироваться от 1 до 3 мин. Сие зависит от нескольких факторов: температуры окружающей среды, температуры воды, куда будет погружаться баллон и от глубины погружения баллона в воду.
Достать холодную воду из морозилки, погрузить баллончик в нее почти до самого горлышка, открыть кран тушителя и запустить таймер (сейчас есть в каждом паршивом смарте. Если нет такового - считать в уме с интервалом примерно в 1 сек.).
После окончания времени, закрыть кран, баллон вытащить из воды, извлечь из зарядного устр-ва, соблюдая выше описанное правило про положение баллона и резкое откручивание, проверить на всякий случай "на проссыв", погрузив горловину баллона в сосуд с водой. Если ссыт, то попытаться устранить. Если устранение не возможно без разборки, то как вариант, закрутить в пистоль и расстрелять или просто тупо дождаться пока он стравится, или стравить в ручную, надавив на шток отверткой (делать это надо в рукавицах или в перчатках, т.к. при резком стравливании баллон обмерзает и покрывается очень низко-температурным инеем, таким, что аж пальцы могут примерзнуть).
После зарядки, нужно произвести контрольное взвешивание. Баллон должен потяжелеть на 12 гр. Если совсем меньше, то значит не хватило времени и баллон можно до зарядить. Перезаряд баллона на 1 - 2 грамма больше - тоже не желательно. Лишнее лучше стравить, кратковременно надавив на шток отверткой или шилом. При этом:
Берегите глаза и руки. Получить термический ожег от жидкого газа можно не хуже, чем от огня.
Вот и все.
P.S. Данный материал является ознакомительным и все что вы будете делать - будете делать на свой страх и риск.
Изготовляя данное изделие, вы получаете кое-какие преимущества, но и приобретаете, хоть и маленький, но сосуд работающий под давлением. А это значит, что вы берете на себя ответственность за грамотную эксплуатацию, обслуживание и ремонт данного изделия. Технику безопасности никто не отменял. Следует помнить, что она написана кровавыми чернилами.
